Балийский рай и его изнанка

Куда же ещё бежать от проблем в поисках лёгкой жизни и счастья, если не в Юго-Восточную Азию? Регион, который переворачивает представление о мире с ног на голову — ещё бы, вы ведь уже за экватором, в южном полушарии, где водовороты крутятся в обратную сторону и всё ну совершенно не так, как мы привыкли, но как-то очень правильно, что ли…

Есть тут райские острова из рекламы шоколадных батончиков, люди искусства валом валят сюда в поисках вдохновения, другие — поспортивнее — за высокими волнами, а кто-то за вселенской мудростью. Совершенно точно я знаю одно: Азия может вызывать противоречивые эмоции, но остаться к ней равнодушным ты к ней уже не сможешь никогда.

Моя история — о жемчужине, омываемой двумя океанами, об острове вулкана, о части затонувшего континента. Это Бали.



12 часов в воздухе, уже не знаешь, куда себя девать, как устроиться поудобнее, плачут дети, в следующем ряду сидит Гена Букин из сериала, рядом столичные чики хвастаются новыми Ray Ban. Но ты-то знаешь, что всё это окупится сполна уже через несколько часов, когда ты будешь стоять по щиколотку в океане… И, в общем-то, это пока всё, что ты знаешь о будущем, а большего и не надо.

Приземлившись в аэропорту Денпасар, долго ходим по окрестностям с рюкзаками, перепаковываемся, переобуваемся в шлёпанцы. Наконец, кто-то согласен везти нас за микро-деньги за 60 км, в деревню Амед. 60 километров — ну что там ехать! Кто же знал, что скоростные трассы есть только на севере острова, и эта дорога займёт у нас около трёх часов…

Амед — ничем не примечательная рыбацкая деревушка на северо-востоке острова. Гестхаусы — по пальцам перечесть, инфраструктура слабенькая, зато самые фантастические закаты с видом на вулкан Агунг.



Сбавляем обороты, прислушиваемся к местному ритму, заново учимся жить без заморочек. Всё хорошее случает неожиданно: ты встретил доброго человека, оказался в правильном месте, нашёл то, что давно искал. Но в основном здесь речь о людях — с задорным смехом и большим сердцем, а ещё, конечно, о красоте.



С Алитом мы познакомились в первый же вечер, и, чего греха таить, сразу нарушили местный закон. Почему-то балийцы очень любят Боба Марли и раста-культуру в целом. В общем, закат, вулкан, мальчики с дредами и листами каннабиса на татуировках. Кстати, марихуана в Индонезии запрещена, тогда как волшебные грибы можно достать повсеместно, ибо растут они в навозе, а балийцы — преимущественно индуисты, в отличие от остальной части страны, и тут встаёт выбор — убивать священных коров, чтобы не было помёта, или легализовать грибы.

Немного придя в себя, мы, повинуясь зову пятых точек, алчущих приключений, отправились покорять Агунг, самую высокую гору острова. В техническом смысле не просто гору, а вулкан, высотой 3142 метров, притом действующий. Извергался в последний раз в начале 60-х, смёл множество деревень на северном побережье, оставив необычный чёрный песок на пляжах. Говорят, балийцы спят головой к вулкану, и очень чувствительны к малейшим изменениям его настроения. Не удивительно, ведь эта ландшафтная доминанта формирует климат всего острова — открывая одну сторону ветрам, и заботливо прикрывая другу.



Подъём на вулкан от храма Пасар Агунг (небольшое тёмное пятно в джунглях на фото выше) занял у нас около 6 часов. Добравшись к подножию в полночь, к рассвету мы, с разбитыми костяшками пальцев, грязные, но счастливые, были возле кратера. Наш проводник прочитал молитву перед статуэткой Саи Бабы, которого равно почитают индуисты всего мира. Намасте! Кстати, по пути вверх обнаружилось, что единственная возможность понимать проводника — это петь с ним вместе мантры, которые мы знаем из занятий кундалини-йогой.


Второй привал, время шавасаны, позы трупа)))


Шри Сатья Саи Баба и кратер. Кстати, этот великий мистификатор, умер на прошлой неделе, 24 апреля 2011, в возрасте 84 лет. Ждём следующей инкарнации.


И вот долгожданный рассвет на трёх тысячах метров!

Спуск дался лично мне несколько легче, но вернувшись в нашу деревеньку, мы не преминули себя побаловать балийским массажем, перед тем, как снова двинуться в путь.

Как выяснилось, мы прибыли на остров в сезон дождей, поэтому вечером наблюдали невероятно эффектные молнии в океане, которые почему-то так до нас и не дошли.



Следующий пунктом мы выбрали место в противоположной части острова — на северо-востоке. По дороге любуешься то морем, то знаменитыми рисовыми полями изумрудного цвета, то изящными руками водителя. Как может мужчина иметь такие пальцы?! Как ему не совестно?!





Кстати, с пальцами эта история у всех балийцев — откуда бы тогда взяться их традиционным танцам, которые они показывают на разных площадках острова. Это, например, кечак в храме Улувату на юге. Очень туристическое и крайне сюрреалистическое зрелище.





По части искусства на острове всё гладко. Чтобы так оформить жилище, надо иметь врождённое чувство вкуса, подпитываемое природой и художественными традициями. Не удивляюсь, что в ремесленном и культурном центре Бали, Убуде, купила себе виллу Жанна Фриске. Посмотрите только, как добротно сделана эта туристическая дребедень!





А вот кто старается над образом Бали:

В изобразительных искусствах


В религии


В музыке


По части «гульнуть» островитяне тоже не дураки. Hey sweetie, wanna Balinese boyfriend?




Островитяне как небо и земля отличаются от Яванцев. Пришельцы с большой земли работают в сфере услуг, гастарбайтеры, приезжающие за лёгкими деньгами в туризме, местные их не очень-то жалуют. Но попадаются любопытные персонажи, как, например, эти девочки из Джакарты, студентки какого-то английского курса, которые приехали попрактиковаться в разговорной речи.



В целом, мы не очень остались довольны остановкой в южной части острова — Анапа, Сочи, Геленджик:




Поэтому вернусь к более приятным картинкам видов и уклада жизни центра и севера.



Привет, рай, не скучаешь там без нас?


Какой уважающий себя фото-путешественник обойдёт вниманием тему детей? =)))





А вот в каком виде климатические условия заставляют передвигаться на скутерах.


И ещё важное! О еде! Дуриан — миф для туристов. Ничего особенного. Вот они, дуриан и мангустин, наши друзья =)



Балийцы готовят отменно, и на ночных рынках, в придорожных забегаловках можно объесться за 30-60 рублей. Вопрос только в том, долго ли заставит себя ждать язва, которая непременно откроется в неподготовленном желудке от обилия специй. Поэтому, друзья, если позволяет бюджет, чередуйте традиционную кухню с более пресной европейской (которая, конечно, стоит на порядки дороже).



У балийца всё должно быть прекрасно: и труд, и дети, и фуры, и столик перед бунгало туриста.







Довольно прозрачно, что движет мальчиком из Перми, который решает после первой же поездки на Бали перебраться сюда насовсем, ну или хотя бы на какое-то необозримо долгое время. Продал машину, купил билет на самолёт, снял простенькое жильё, занялся дайвингом. О работе подумаем позже, когда закончатся деньги. Только по-моему, надо учиться представлять из себя что-то у себя на родине, а не искать пристанища за морями в надежде, что там уж тебе точно повезёт.

Я точно знаю, что есть определённый пласт людей, которые в путешествиях бегут от своих проблем, как у Уильяма Стаклиффа в рассказе про Индию или у Алекса Гарленда в «Пляже».

Да, здесь хорошо, но это не выход, твой багаж ездит с тобой.

Попробуй создать свой Бали в Москве. Будь проще, люби то, что ты делаешь, не сори, помогай родителям, сажай зелень, люби свою вторую половинку, угощай друзей, смотри в небо, и улыбайся, улыбайся искренне!