Мои ПЕРУэты (3). Пуно
Через 3 дня в Хульяку. Так город называется.
Полет был очень непродолжительным (не более часа), самолет полупустым, из окон напротив удалось сделать несколько удачных кадров видов сьерры и вулкана эль Мисти, в частности. И далее просто смотреть на горы, словно покрытые потертой замшей и озера грязно-изумрудного цвета в дымке облаков.
В Хульяке крохотный аэропорт, но жутко гостеприимно и тепло. На небольшой площадке над дорожками, по которым едет багаж, были расставлены десятки кукол в национальных одеждах. Как только мы прошли в зал прилета, заиграли музыканты разнаряженные. Багаж получали, пританцовывая. Хулияка лишь перевалочный пункт и мы едем в Пуно, где проведем ближайшие 3 дня.
Побывали на La Islas de Uros – плавучих островах на озере Титикака. Люди реально живут на соломе и дома у них из соломы, босые дети с обветренными лицами бегают и просят мелочь, а еще у каждого острова есть президент. Вот и у нашего был — маленький, черненький человек в кепке «Rabek».
Острова создаются искусственным путем: блоки грязи (или чего-то там еще), по их краям вбиваются колышки, все стягивается веревкой, чтоб не расползалось, а сверху каждые 15 дней обновляется слой соломы, которая растет тут же на озере. Всего, как нам сказал наш уважаемый президент, на формирование острова уходит 6 месяцев в среднем, и в это время никто на острове не живет.
Очевидная бедность везде и что о ней нового скажешь. Больше всего меня поразило, что при почти нулевой температуре дети ходят босиком, при этом мы в сапогах, куртках и шапках очень мерзли на холодном ветру.
В Пуно я уже адаптировалась к высокогорью. Так иногда дышать тяжело, но это скорее от того, что мы постоянно едим.
На следующий день сутра на маршрутке (тут это называется комбо) за 1,5 соля отправились до деревни Chucuito. В комбо ехали в основном чолитос (местные барыни с длинными косами) в своих шляпах и уже почти привычных национальных нарядах.
Деревня оказалась просто мертвой. Как всегда церковь и площадь оружия. Прошли в церковь – там ни души, стандартное католическое убранство и сломанный орган в углу.
Мы вообще, приехали в деревню, чтобы посмотреть на Temple of faloses, точнее нас провезли, чтоб показать. Ритуальный собор, где инки проводили церемонии поклонения репродуктивной силе. На деле оказалось: стены 1,5 метра, 10м кв., куча камней в форме членов и один особенно большой в центре. Местные женщины по обычаю приходят посидеть на них, если не могут забеременеть. Вход на территорию, охраняемую старой бабкой, был 1-2 соля.
Улицы в деревне были пустынные, с валунами и ухабами, домики похожие один на другой (сейчас обманчивая память рисует каменные и совсем не такие страшные, как повсюду в Перу) вокруг дивные виды на горы и огромное озеро. Только сейчас, вспоминая, осознаю, что место невероятно и мысленно переношусь туда, чтобы почувствовать еще раз палящее солнце гор, и тишину забытой богом деревни.
Еще одно место обязательное для посещения, если вы в Пуно, — это Chulpas de Incas или Sillustani. Похожие на корзины каменные гробницы, которые относятся как ко времени инков, так и к более раннему. Интересно, что инки хоронили своих умерших в позе зародыша для последующих реинкарнаций. Провели мы там 1,5-2 часа, дошли до самого верха, наделали кучу фотографий, полежали на сухой траве, порадовались видам, попытались залезть в одну гробницу, но отросшие задницы сделали миссию сложнее.
Отсутствие толп людей, простор и атмосфера места внесли свою лепту. Позади площадки с гробницами пролегает большое озеро Umayo. Как рассказала перуанка Мари, под воды озера ушел целый город, жители которого прогневали Богов, и по ночам, можно слышать, как бьет колокол церкви подводного теперь города. 
Удалось здесь заценить ночную жизнь на местном «дискаче». А с несколькими заходами отличных коктейлей с самими что ни на есть перуанскими названиями (Мачу-Пикчу, Титикака, Писко, Куско и тд.) языковой барьер рухнул. Но мое белое лицо пятном выделялось в этом совсем не туристическом месте.
Отдельно хочется сказать о музыке: на всех дискотеках включают в основном регатон и кумбию. Cumbia – самый, наверное, популярный стиль музыки в Перу. Напоминает сальсу. Еще один стайл, который мы слушали в автобусах, поездах и просто по радио, — это waino (вайно). Это уже музыка Анд. «Полет кондора» — композиции как раз в этом стиле. А еще есть criolla – музыка побережья, как говорят перуанцы. Криолья — испанские мотивы с кастаньетами и проникновенным женским вокалом. Так что у каждого региона своя музыка – сельва (леса) – кумбиа, сьерра (горы) – вайно, побережье – криолья.
Кстати мой любимый теперь коктейль Мачу-Пикчу. Рекомендую. Дублировала не раз, всегда хорошо.
Итак, Пуно
Посетить: острова на озере Титикака, Чульпас и… все
Попробовать: коктейль Мачу-Пикчу, Sacta, чай из коки и аниса, плод кактуса — туна, и много еще разных фруктов, названия которых я не запомнила
Полет был очень непродолжительным (не более часа), самолет полупустым, из окон напротив удалось сделать несколько удачных кадров видов сьерры и вулкана эль Мисти, в частности. И далее просто смотреть на горы, словно покрытые потертой замшей и озера грязно-изумрудного цвета в дымке облаков.
В Хульяке крохотный аэропорт, но жутко гостеприимно и тепло. На небольшой площадке над дорожками, по которым едет багаж, были расставлены десятки кукол в национальных одеждах. Как только мы прошли в зал прилета, заиграли музыканты разнаряженные. Багаж получали, пританцовывая. Хулияка лишь перевалочный пункт и мы едем в Пуно, где проведем ближайшие 3 дня.Побывали на La Islas de Uros – плавучих островах на озере Титикака. Люди реально живут на соломе и дома у них из соломы, босые дети с обветренными лицами бегают и просят мелочь, а еще у каждого острова есть президент. Вот и у нашего был — маленький, черненький человек в кепке «Rabek».
Острова создаются искусственным путем: блоки грязи (или чего-то там еще), по их краям вбиваются колышки, все стягивается веревкой, чтоб не расползалось, а сверху каждые 15 дней обновляется слой соломы, которая растет тут же на озере. Всего, как нам сказал наш уважаемый президент, на формирование острова уходит 6 месяцев в среднем, и в это время никто на острове не живет.
Очевидная бедность везде и что о ней нового скажешь. Больше всего меня поразило, что при почти нулевой температуре дети ходят босиком, при этом мы в сапогах, куртках и шапках очень мерзли на холодном ветру.
В Пуно я уже адаптировалась к высокогорью. Так иногда дышать тяжело, но это скорее от того, что мы постоянно едим.
На следующий день сутра на маршрутке (тут это называется комбо) за 1,5 соля отправились до деревни Chucuito. В комбо ехали в основном чолитос (местные барыни с длинными косами) в своих шляпах и уже почти привычных национальных нарядах.
Деревня оказалась просто мертвой. Как всегда церковь и площадь оружия. Прошли в церковь – там ни души, стандартное католическое убранство и сломанный орган в углу.
Мы вообще, приехали в деревню, чтобы посмотреть на Temple of faloses, точнее нас провезли, чтоб показать. Ритуальный собор, где инки проводили церемонии поклонения репродуктивной силе. На деле оказалось: стены 1,5 метра, 10м кв., куча камней в форме членов и один особенно большой в центре. Местные женщины по обычаю приходят посидеть на них, если не могут забеременеть. Вход на территорию, охраняемую старой бабкой, был 1-2 соля.
Улицы в деревне были пустынные, с валунами и ухабами, домики похожие один на другой (сейчас обманчивая память рисует каменные и совсем не такие страшные, как повсюду в Перу) вокруг дивные виды на горы и огромное озеро. Только сейчас, вспоминая, осознаю, что место невероятно и мысленно переношусь туда, чтобы почувствовать еще раз палящее солнце гор, и тишину забытой богом деревни.
Еще одно место обязательное для посещения, если вы в Пуно, — это Chulpas de Incas или Sillustani. Похожие на корзины каменные гробницы, которые относятся как ко времени инков, так и к более раннему. Интересно, что инки хоронили своих умерших в позе зародыша для последующих реинкарнаций. Провели мы там 1,5-2 часа, дошли до самого верха, наделали кучу фотографий, полежали на сухой траве, порадовались видам, попытались залезть в одну гробницу, Отсутствие толп людей, простор и атмосфера места внесли свою лепту. Позади площадки с гробницами пролегает большое озеро Umayo. Как рассказала перуанка Мари, под воды озера ушел целый город, жители которого прогневали Богов, и по ночам, можно слышать, как бьет колокол церкви подводного теперь города. Удалось здесь заценить ночную жизнь на местном «дискаче». А с несколькими заходами отличных коктейлей с самими что ни на есть перуанскими названиями (Мачу-Пикчу, Титикака, Писко, Куско и тд.) языковой барьер рухнул. Но мое белое лицо пятном выделялось в этом совсем не туристическом месте. Отдельно хочется сказать о музыке: на всех дискотеках включают в основном регатон и кумбию. Cumbia – самый, наверное, популярный стиль музыки в Перу. Напоминает сальсу. Еще один стайл, который мы слушали в автобусах, поездах и просто по радио, — это waino (вайно). Это уже музыка Анд. «Полет кондора» — композиции как раз в этом стиле. А еще есть criolla – музыка побережья, как говорят перуанцы. Криолья — испанские мотивы с кастаньетами и проникновенным женским вокалом. Так что у каждого региона своя музыка – сельва (леса) – кумбиа, сьерра (горы) – вайно, побережье – криолья.
Кстати мой любимый теперь коктейль Мачу-Пикчу. Рекомендую. Дублировала не раз, всегда хорошо.
Итак, Пуно
Посетить: острова на озере Титикака, Чульпас и… все
Попробовать: коктейль Мачу-Пикчу, Sacta, чай из коки и аниса, плод кактуса — туна, и много еще разных фруктов, названия которых я не запомнила
Похожие записи
Оставить комментарий
Необходимо войти на сайт через