Индонезия - страна вулканов. Часть 2
31 марта. Ломбок
Перелет до Ломбока всего полчаса. В аэропорту Матарама полнейшая деревня — все разбрелись по полю, ходят, смотрят, фотографируют, никто никого не выгоняет.
До Синару — места начала треккинга ехали около двух часов, такое ощущение, что весь Ломбок по периметру объехали. В Синару пообедали и отправились вверх. Гиды были очень недовольны тем, что у нас нет дождевиков, даже купили нам их и принесли, я сказала, что они мне не понадобятся, но они не поверили (в итоге я свой так и не достала из гермы). Подъем начинается в дождевом лесу. Название действительно отражает суть — дождь там идет постоянно: даже когда нет дождя с неба, есть туман, который конденсируется на листьях, и все время капает. Тропа временами достаточно круто забирает вверх. Под ногами голые корни деревьев, отполированные ногами туристов. Несмотря на дождь, не сильно скользко.
По дороге каждые полтора-два километра встречаются места для отдыха — деревянные настилы под крышей. Доходим до pos3 — пятое, по-моему, место остановки. Здесь ночевка. Народу достаточно много — шесть или семь палаток. Мы забираемся в палатку, а гид и портер готовят ужин. Вещи мокрые, как на себе, так и в рюкзаке. На улице достаточно тепло, поэтому больших проблем это не доставляет. Спальники, которые нам выдали, представляют из себя однослойный флис, покрытый какой-то, условно-непромокаемой, плащевкой. Дождь идет почти всю ночь, растягивает только под утро.
1 апреля. Ломбок
Утром с места ночевки открывается красивый вид на окружающие холмы, лес и край кальдеры. К завтраку прибежали обезьяны — наглые попрошайки ищут, чем бы еще поживиться. Последний участок подъема до края кальдеры проходит по остепненным склонам, тропа очень хорошая, набор высоты уже не большой. Выходим на верх, оттуда прекрасный вид на озеро и маленький новый конус, из которого поднимаются фумарольные дымы.
Наверху фотографируемся и отдыхаем, после этого начинаем спуск вниз к озеру. Внутренние склоны очень крутые, в базальтах пробита тропа, кое-где вырезаны ступени и даже вкручены металлические поручни. Если соблюдать минимальные меры предосторожности, то спуск вполне безопасен. До озера доходим за два часа. Там устраиваем обед. Недалеко от места обеда выходят теплые источники, но нас они не сильно заинтересовали, тем более, что опять портится погода и собирается туман. Приготовление обеда занимает у гидов как-то очень много времени — выйти дальше мы смогли только через три часа. За это время опять начался дождь.
Дальше тропа идет вверх на главную вершину Ринджани 3726 м. Тропа выходит на внешнюю боле пологую сторону кальдеры и по ней набирает высоту. Тропа относительно сложная, временами элементы несложного лазанья, если бы было сухо и ясно, все было бы просто, но когда под пальцами текут целые водопады, идти достаточно неприятно. До базового лагеря на плече вершины поднимаемся около трех часов. Наверху видимости никакой — метров десять. Замерзшие гиды пытаются поставить нам палатку, достаточно безуспешно. Но когда я попыталась сама перетянуть ее, чтобы она не протекала, то гид сказал, что мне нельзя брать мачете, которым они вырезали колышки и копали землю, а у него замерзли руки, так что он тоже не может этого сделать. Палатку поставили только с третьего пинка. Обед опять готовили три часа. На мое замечание, что за это время я сама могу им приготовить, гид сказал мне, что я никогда не готовила в таких условиях (не знал мальчик, с кем связался). Интересно, что на любые предложения помочь гид напрочь не реагирует. Всю ночь опять идет дождь.
2 апреля. Ломбок Встали в 02:30, чтобы идти на вершину встречать рассвет. Мне это мероприятие сразу не понравилось — идти по темноте, да еще и без завтрака… но пошли. Сначала тропа, как по ступенькам, поднимается вверх по базальтовым плитам, потом идет по хребту к вершине. На улице холодно и ветрено, по темноте идти не приятно. Где-то за час до рассвета окончательно село облако и гид сказал, что дальше идти нет смысла. Сели там ждать рассвет, которого в такую погоду просто не могло быть. Когда посветлело, облака начали потихоньку растягиваться, но на саму вершину мы уже не пошли — смысла не было, видимость все равно нулевая, а озеро внизу видно и отсюда.
Когда мы вернулись на стоянку, там обезьян было уже больше, чем туристов, хотя и их было не мало. Многие даже не предпринимали попытки ходить на вершину и к нашему приходу только проснулись.
После завтрака начинаем спуск вниз. Тропа временами глубиной даже не по колено, а по уши — любую почву с нарушенным растительным покровом тут же вымывает водой. Дорога с этой стороны гораздо проще, идет по остепненным склонам, и только последние полчаса заходит в лес. Выходим в деревню, где нас встречают на машине, едем в Синару, а потом в Матарам. Пока сидели в аэропорту, наконец-то услышали, как поют ящерицы. Причем не было сомнений, что этот звук — ток-ке — издают именно ящерицы, ни одна птица не полезет в щель за люстру. Вечером возвращаемся на Бали.
3 апреля. Бали
После треккинга хотим отдохнуть и полениться. С утра гуляем по Сануру. Зашли в турагентство, хотели купить поездку на купание с дельфинами, но выяснили, что уже все дни разобраны. Так что день просто бесцельно гуляем, покупаем сувениры в Хардисе, опять поражаем индонезов знанием нескольких индонезийских слов. Вечером поехали в Улу-Вату — храм на скале — смотреть ритуальные балийские танцы — Кечак. Храм находится на трехсотметровой скале над морем. Место действительно очень красивое, маленькая пирамидка балийского храма над бескрайним океаном.
Балийские танцы весьма своеобразные — под ритмичное чаканье толпы уходящих в транс мужиков происходит действие по индуистскому эпосу Рамаяне, почти все герои — женщины, в том числе Рама и его брат. В общем, впечатление производит несколько странное, но посмотреть стоит.
4 апреля. Бали, отъезд на Яву
Еще один день разлагаемся. Утром сходили в СПА-салон. Я получила-таки ванну с цветочными лепестками, и вообще порадовала свои так и не отдохнувшие ноги. Вечером поехали в Джимбаран, знакомиться с местными морепродуктами. Прямо на пляже стоят столики многочисленных кафе. Здесь можно поесть приготовленных на гриле лобстеров, креветок и прочих морских гадов. С этого берега открывается лучшая панорама заката на Бали. Над берегом садятся самолеты, приземляющиеся в аэропорту Денпасар, который на самом деле находится в Куте.
Вечером выезжаем на восточную Яву. Едем с той же компанией, что катала нас по Бали, но не с Беном, а с другим водителем, который гораздо хуже говорит по-английски. Поехали в ночь, чтобы не потребовалось ночевать на Яве.
5 апреля. Восточная Ява, Кава Иджен
Ехали ночью около шести часов. Переезд с Бали на Яву на пароме. Паром идет около часа — полчаса идет и еще полчаса пристраивается в порт на Яве. Ночью на море прохладно — теплая кофточка совсем не помешала. На Яве нас пересаживают в более серьезный джип. Дорога сначала по населенке, потом входит в национальный парк Кава Иджен и идет вверх среди настоящих джунглей. Сама дорога сильно разбитая, со следами старого асфальта, ночью фары из темноты выхватывают то банановые листья, то лианы… В общем — экзотика. По парку ехали около часа. Когда доехали до пешеходной части маршрута, уже рассвело. До верха идти около полутора часов. Поднимаемся все по тому же дождевому лесу. Дорога очень хорошая — широкая, почти без корней под ногами, подъем не сильно крутой. Уже с самого начала нам на встречу попадаются люди, которые несут корзины с серой из жерла вулкана. Тут восхищаешься даже не их физической силой, а скорее их не угасающим оптимизмом. В корзинах, которые они тащат сначала вверх из кратера, а потом вниз с вулкана, по 70 килограммов серы. За день они успевают сделать не больше двух ходок, потому что во второй половине дня вулкан дымит слишком сильно. И за каждую ходку они получают только 2 доллара. И, наконец, к ним все время пристают вездесущие туристы, смотрят на них, фотографируют… А они за сигареты и печенье даже улыбаются, позируют и дарят фигурки из серы.
Когда мы вылезли наверх, видимости опять не было, никаких вулканических красот не видно. Но мы решили все-таки спускаться в кратер. Спуск по хорошо нарезанной лестнице, пока спускались, встретили еще человек пятнадцать-двадцать с серой, на каждом шагу останавливаемся и пропускаем работяг. Где-то к середине спуска облако уходит и открывается вид на кратер. Стенки его покрыты каким-то серым налетом, камни красноватые и желтоватые, внизу из жерла вырывается столб дыма из серного газа и сероводорода, вокруг этого столба — серный рудник, а на дне кальдеры — озеро из серной кислоты. Место абсолютно фантастическое. Такого ощущения нереальности происходящего у меня не было, по-моему, ни разу.
Спускаемся к руднику. Здесь обустроен «химический реактор» — из жестяных бочек сделаны трубы, в которые местные собирают вулканический газ, подогревают его и на выходе получают жидкую серу. Запах не такой уж и невыносимый, даже когда попадешь в облако — неприятно, но терпимо. Хотя работать тут каждый день, конечно, подвиг.
Поднимаемся наверх, бежим к лагерю. По дороге пытаемся купить сувениры — фигурки из серы. На спуске стоит много оставленных корзин с серой, которые хозяева заберут позже. По обратной дороге опять не удается поснимать джунгли — опять опускается туман. К вечеру уже возвращаемся на Бали. Обратная дорога получается дольше из-за пробок. Вечером, пока мы ужинали, появились звезды. Над головой висит Южный Крест — его действительно сложно не узнать, не совсем точно на юге поперек Млечного пути висят четыре ярких звезды. Вечером сидим на балконе, пьем чай и слушаем, как поют ящерицы.
6 апреля. Лембонган
В последний день наконец-то добираемся до отдыха и моря. На соседний островок с белым песком можно попасть на спидботе или взять экскурсию на день или два. Мы взяли экскурсию на парусном кораблике на один день. За два часа в море по дороге туда погода успевает два раза поменяться — начинается дождь, поднимаются ветер и волны, а потом уже у берега Лембонгана все успокаивается и, чуть ли не первый раз за поездку, появляется синее небо. Около Лембонгана достаточно большой коралловый риф. Кораллы разные — и веточки, и листовые, и такие разноцветные головы. Вокруг плавают рыбы — большие и маленькие. Стайки каких-то аквариумных рыбок сплываются на кусок хлеба, брошенный в воду. Полдня проплавали с маской-трубкой, пока плавали, сожгли спину — солнце прожигает через тонки слой воды, а крем очень быстро вымывается. Вода здесь действительно синяя — волны какого-то почти химического цвета. Последний вечер на Бали. Завтра домой.
7 апреял. Бали — Новосибирск
Обратный перелет задерживают на час. В аэропорту гуляем по дьюти-фри. Пока летим обратно, просматриваю и разбираю фотографии, которые наснимала за поездку. Дневной перелет в 11 часов утомляет, особенно учитывая сгоревшую вчера спину.
Перелет до Ломбока всего полчаса. В аэропорту Матарама полнейшая деревня — все разбрелись по полю, ходят, смотрят, фотографируют, никто никого не выгоняет.
До Синару — места начала треккинга ехали около двух часов, такое ощущение, что весь Ломбок по периметру объехали. В Синару пообедали и отправились вверх. Гиды были очень недовольны тем, что у нас нет дождевиков, даже купили нам их и принесли, я сказала, что они мне не понадобятся, но они не поверили (в итоге я свой так и не достала из гермы). Подъем начинается в дождевом лесу. Название действительно отражает суть — дождь там идет постоянно: даже когда нет дождя с неба, есть туман, который конденсируется на листьях, и все время капает. Тропа временами достаточно круто забирает вверх. Под ногами голые корни деревьев, отполированные ногами туристов. Несмотря на дождь, не сильно скользко.
По дороге каждые полтора-два километра встречаются места для отдыха — деревянные настилы под крышей. Доходим до pos3 — пятое, по-моему, место остановки. Здесь ночевка. Народу достаточно много — шесть или семь палаток. Мы забираемся в палатку, а гид и портер готовят ужин. Вещи мокрые, как на себе, так и в рюкзаке. На улице достаточно тепло, поэтому больших проблем это не доставляет. Спальники, которые нам выдали, представляют из себя однослойный флис, покрытый какой-то, условно-непромокаемой, плащевкой. Дождь идет почти всю ночь, растягивает только под утро.
1 апреля. Ломбок
Утром с места ночевки открывается красивый вид на окружающие холмы, лес и край кальдеры. К завтраку прибежали обезьяны — наглые попрошайки ищут, чем бы еще поживиться. Последний участок подъема до края кальдеры проходит по остепненным склонам, тропа очень хорошая, набор высоты уже не большой. Выходим на верх, оттуда прекрасный вид на озеро и маленький новый конус, из которого поднимаются фумарольные дымы.
Наверху фотографируемся и отдыхаем, после этого начинаем спуск вниз к озеру. Внутренние склоны очень крутые, в базальтах пробита тропа, кое-где вырезаны ступени и даже вкручены металлические поручни. Если соблюдать минимальные меры предосторожности, то спуск вполне безопасен. До озера доходим за два часа. Там устраиваем обед. Недалеко от места обеда выходят теплые источники, но нас они не сильно заинтересовали, тем более, что опять портится погода и собирается туман. Приготовление обеда занимает у гидов как-то очень много времени — выйти дальше мы смогли только через три часа. За это время опять начался дождь.
Дальше тропа идет вверх на главную вершину Ринджани 3726 м. Тропа выходит на внешнюю боле пологую сторону кальдеры и по ней набирает высоту. Тропа относительно сложная, временами элементы несложного лазанья, если бы было сухо и ясно, все было бы просто, но когда под пальцами текут целые водопады, идти достаточно неприятно. До базового лагеря на плече вершины поднимаемся около трех часов. Наверху видимости никакой — метров десять. Замерзшие гиды пытаются поставить нам палатку, достаточно безуспешно. Но когда я попыталась сама перетянуть ее, чтобы она не протекала, то гид сказал, что мне нельзя брать мачете, которым они вырезали колышки и копали землю, а у него замерзли руки, так что он тоже не может этого сделать. Палатку поставили только с третьего пинка. Обед опять готовили три часа. На мое замечание, что за это время я сама могу им приготовить, гид сказал мне, что я никогда не готовила в таких условиях (не знал мальчик, с кем связался). Интересно, что на любые предложения помочь гид напрочь не реагирует. Всю ночь опять идет дождь.
2 апреля. Ломбок Встали в 02:30, чтобы идти на вершину встречать рассвет. Мне это мероприятие сразу не понравилось — идти по темноте, да еще и без завтрака… но пошли. Сначала тропа, как по ступенькам, поднимается вверх по базальтовым плитам, потом идет по хребту к вершине. На улице холодно и ветрено, по темноте идти не приятно. Где-то за час до рассвета окончательно село облако и гид сказал, что дальше идти нет смысла. Сели там ждать рассвет, которого в такую погоду просто не могло быть. Когда посветлело, облака начали потихоньку растягиваться, но на саму вершину мы уже не пошли — смысла не было, видимость все равно нулевая, а озеро внизу видно и отсюда.
Когда мы вернулись на стоянку, там обезьян было уже больше, чем туристов, хотя и их было не мало. Многие даже не предпринимали попытки ходить на вершину и к нашему приходу только проснулись.
После завтрака начинаем спуск вниз. Тропа временами глубиной даже не по колено, а по уши — любую почву с нарушенным растительным покровом тут же вымывает водой. Дорога с этой стороны гораздо проще, идет по остепненным склонам, и только последние полчаса заходит в лес. Выходим в деревню, где нас встречают на машине, едем в Синару, а потом в Матарам. Пока сидели в аэропорту, наконец-то услышали, как поют ящерицы. Причем не было сомнений, что этот звук — ток-ке — издают именно ящерицы, ни одна птица не полезет в щель за люстру. Вечером возвращаемся на Бали.
3 апреля. Бали
После треккинга хотим отдохнуть и полениться. С утра гуляем по Сануру. Зашли в турагентство, хотели купить поездку на купание с дельфинами, но выяснили, что уже все дни разобраны. Так что день просто бесцельно гуляем, покупаем сувениры в Хардисе, опять поражаем индонезов знанием нескольких индонезийских слов. Вечером поехали в Улу-Вату — храм на скале — смотреть ритуальные балийские танцы — Кечак. Храм находится на трехсотметровой скале над морем. Место действительно очень красивое, маленькая пирамидка балийского храма над бескрайним океаном.
Балийские танцы весьма своеобразные — под ритмичное чаканье толпы уходящих в транс мужиков происходит действие по индуистскому эпосу Рамаяне, почти все герои — женщины, в том числе Рама и его брат. В общем, впечатление производит несколько странное, но посмотреть стоит.
4 апреля. Бали, отъезд на Яву
Еще один день разлагаемся. Утром сходили в СПА-салон. Я получила-таки ванну с цветочными лепестками, и вообще порадовала свои так и не отдохнувшие ноги. Вечером поехали в Джимбаран, знакомиться с местными морепродуктами. Прямо на пляже стоят столики многочисленных кафе. Здесь можно поесть приготовленных на гриле лобстеров, креветок и прочих морских гадов. С этого берега открывается лучшая панорама заката на Бали. Над берегом садятся самолеты, приземляющиеся в аэропорту Денпасар, который на самом деле находится в Куте.
Вечером выезжаем на восточную Яву. Едем с той же компанией, что катала нас по Бали, но не с Беном, а с другим водителем, который гораздо хуже говорит по-английски. Поехали в ночь, чтобы не потребовалось ночевать на Яве.
5 апреля. Восточная Ява, Кава Иджен
Ехали ночью около шести часов. Переезд с Бали на Яву на пароме. Паром идет около часа — полчаса идет и еще полчаса пристраивается в порт на Яве. Ночью на море прохладно — теплая кофточка совсем не помешала. На Яве нас пересаживают в более серьезный джип. Дорога сначала по населенке, потом входит в национальный парк Кава Иджен и идет вверх среди настоящих джунглей. Сама дорога сильно разбитая, со следами старого асфальта, ночью фары из темноты выхватывают то банановые листья, то лианы… В общем — экзотика. По парку ехали около часа. Когда доехали до пешеходной части маршрута, уже рассвело. До верха идти около полутора часов. Поднимаемся все по тому же дождевому лесу. Дорога очень хорошая — широкая, почти без корней под ногами, подъем не сильно крутой. Уже с самого начала нам на встречу попадаются люди, которые несут корзины с серой из жерла вулкана. Тут восхищаешься даже не их физической силой, а скорее их не угасающим оптимизмом. В корзинах, которые они тащат сначала вверх из кратера, а потом вниз с вулкана, по 70 килограммов серы. За день они успевают сделать не больше двух ходок, потому что во второй половине дня вулкан дымит слишком сильно. И за каждую ходку они получают только 2 доллара. И, наконец, к ним все время пристают вездесущие туристы, смотрят на них, фотографируют… А они за сигареты и печенье даже улыбаются, позируют и дарят фигурки из серы.
Когда мы вылезли наверх, видимости опять не было, никаких вулканических красот не видно. Но мы решили все-таки спускаться в кратер. Спуск по хорошо нарезанной лестнице, пока спускались, встретили еще человек пятнадцать-двадцать с серой, на каждом шагу останавливаемся и пропускаем работяг. Где-то к середине спуска облако уходит и открывается вид на кратер. Стенки его покрыты каким-то серым налетом, камни красноватые и желтоватые, внизу из жерла вырывается столб дыма из серного газа и сероводорода, вокруг этого столба — серный рудник, а на дне кальдеры — озеро из серной кислоты. Место абсолютно фантастическое. Такого ощущения нереальности происходящего у меня не было, по-моему, ни разу.
Спускаемся к руднику. Здесь обустроен «химический реактор» — из жестяных бочек сделаны трубы, в которые местные собирают вулканический газ, подогревают его и на выходе получают жидкую серу. Запах не такой уж и невыносимый, даже когда попадешь в облако — неприятно, но терпимо. Хотя работать тут каждый день, конечно, подвиг.
Поднимаемся наверх, бежим к лагерю. По дороге пытаемся купить сувениры — фигурки из серы. На спуске стоит много оставленных корзин с серой, которые хозяева заберут позже. По обратной дороге опять не удается поснимать джунгли — опять опускается туман. К вечеру уже возвращаемся на Бали. Обратная дорога получается дольше из-за пробок. Вечером, пока мы ужинали, появились звезды. Над головой висит Южный Крест — его действительно сложно не узнать, не совсем точно на юге поперек Млечного пути висят четыре ярких звезды. Вечером сидим на балконе, пьем чай и слушаем, как поют ящерицы.
6 апреля. Лембонган
В последний день наконец-то добираемся до отдыха и моря. На соседний островок с белым песком можно попасть на спидботе или взять экскурсию на день или два. Мы взяли экскурсию на парусном кораблике на один день. За два часа в море по дороге туда погода успевает два раза поменяться — начинается дождь, поднимаются ветер и волны, а потом уже у берега Лембонгана все успокаивается и, чуть ли не первый раз за поездку, появляется синее небо. Около Лембонгана достаточно большой коралловый риф. Кораллы разные — и веточки, и листовые, и такие разноцветные головы. Вокруг плавают рыбы — большие и маленькие. Стайки каких-то аквариумных рыбок сплываются на кусок хлеба, брошенный в воду. Полдня проплавали с маской-трубкой, пока плавали, сожгли спину — солнце прожигает через тонки слой воды, а крем очень быстро вымывается. Вода здесь действительно синяя — волны какого-то почти химического цвета. Последний вечер на Бали. Завтра домой.
7 апреял. Бали — Новосибирск
Обратный перелет задерживают на час. В аэропорту гуляем по дьюти-фри. Пока летим обратно, просматриваю и разбираю фотографии, которые наснимала за поездку. Дневной перелет в 11 часов утомляет, особенно учитывая сгоревшую вчера спину.
Похожие записи
Дмитрий
Оставить комментарий
Необходимо войти на сайт через